Закладка трассы

Монтаж кондиционера в два этапа

На этой страничке пошагово показано как производиться монтаж кондиционеров на скрытый в стене фреонопровод. Здесь мы постарались максимально осветить все нюансы и тонкости хода работ. Данная информация будет полезна как застройщикам так и подрядчикам, особенно пригодиться тем мастеровым, кто решил установить кондиционер своими руками. Полезна эта информация и для штукатур-маляров, так как оштукатуривание с поклейкой обоев также важны как и работа мастера кондиционерщика. Выполняется такой монтаж кондиционера в два этапа.

Определяем место установки внутреннего и наружного блоков сплит-системы. Основная рекомендация - поток холодного воздуха направлен от людей. Наружный блок по возможности размещаем в доступном месте, чаще всего на 5-10 см ниже оконного отлива. Немаловажно иметь возможность обслуживать сплит-систему без участия альпиниста и автовышки. Борозды в стене (штробы) не должны проходить по несущим конструкциям, особое внимание этому моменту следует уделить в монолитных и монолитно-каркасных домах. Основное правило: Несущие конструкции здания нарушать НЕЛЬЗЯ!!!

Далее наносим разметку на стену. Учитываем расстояние на которое опуститься подшивной (натяжной) потолок, а также потолочный плинтус и прочая лепнина. По технологии от финишного потолка до верха блока кондиционера должен оставаться просвет не менее 100 мм. Отступ от наружной стены как правило не менее 250 мм это пространство для шторы и карниза.

Отмечаем «след» кондиционера на стене. Прорисовываем контуры борозды для закладки трассы, борозда заходит под внутренний блок кондиционера на 100-150 мм. ВАЖНО: Дренажный трубопровод от внутреннего блока на улицу, должен проходить с уклоном, это не обходимо для отвода конденсата во время работы кондиционера. (В нашем случае дренаж прокладывается с фреонопроводом вместе.) Указываем точку подводки электропитания, а также сечение кабеля. Желательно чтобы кабель не проходил в точках потенциального крепления монтажной пластины к стене, в противном случае возрастает вероятность повредить кабель на втором этапе работ.

По разметке делаем пропилы штроборезом. Главное не пренебрегать правилами техники безопасности. Плотные перчатки, очки и респиратор, тут лучшие друзья.

Формируем отбойным молоком борозду для закладки трассы. Размеры борозды приблизительно 45х60 мм. Для бытовых сплти-систем этого достаточно.

Вот так выглядит результат наших усилий по завершению работы отбойным молоком и штроборезом.

Бурим отверстие в наружной стене. В данном случае бурение производиться ручной установкой сухого алмазного бурения. Диаметр отверстия не должен быть менее 50мм, в противном случае будет проблематично завести пучок фреоновой магистрали. ВАЖНО: Отверстие бурим под наклоном, с целью обеспечения беспрепятственного отвода конденсата.

Отверстие готово. Далее трасса кондиционера пройдет по балконной перегородке, и в дальнейшем будет спрятана под вагонкой. Здесь также обязателен уклон , для отвода конденсата.

Устанавливаем крепеж для фиксации фреоновой магистрали в штрабе.

Далее производится закладка трассы, здесь вариантов последовательности проведения работ очень много, по этому не будем разбирать каждый, обозначим лишь правила. ОЧЕНЬ ВАЖНО: Укладка жгута трассы кондиционера должна быть выполнена как на фото, трубки фреонопровода в глубине борозды (штробы) а дренажная труба и кабели на поверхности. Кабель выше дренажа. Соблюдая это правило, в дальнейшем без проблем установиться и подключиться внутренний блок, а также будет ровный зазор от стены по всему периметру внутреннего блока сплит-системы. Второе правило: трубный утеплитель (флекс) укрывает трубки фреонопровода по всей длине от внутреннего до наружного блока, в противном случае на «оголенных» участках медных труб неизбежна конденсация влаги, а дальше развитие плесени и грибка- это только вопрос времени. Ну и само собой понятно что пучок трассы кондиционера не должен выступать из борозды, иначе штукатуры не смогут выполнить свою работу. На поверхность трасса выходит из борозды (выныривает) непосредственно под внутренним блоком. Трубки фреонопровода следует отрезать с небольшим запасом, 30-40 см, дальше разберем почему.

На улице, в данном случае на балконе , состыковываем концы трубок фреонопровода друг с другом. «Тонкую» вставляем в «толстую» и обжимаем пассатижами. Таким образом готовим трубки к спайке.

Затем хорошенько пропаиваем методом капиллярной пайки. По сути делаем из двух трубок одну. Это нужно для испытания фреонопровода высоким давлением. Запас трубок в 15-20см с каждого конца необходим чтобы при подключении отрезать перегретый участок. В результате наших усилий получается одна длинная «разнокалиберная» трубка.

Внутри один конец нашей «разнокалиберной» трубки зажимаем пассатижами, в другой конец вставляем клапан (клапан Шредера) через который будим производить испытание избыточным давлением (опрессовку).

Пропаиваем клапан и заглушку.

ВАЖНО: Отожженная часть трубок, будет срезана на втором этапе работ перед подключением, для этого мы взяли небольшой запас ранее. Перегретые участки меди отрезаем для исключения попадания окалины в компрессор. Запас необходим как внутри, так и снаружи.

Теперь подключаем к клапану манометрический коллектор.

К манометрическому коллектору подключаем баллон с осушенным Азотом.

Плавно поднимаем давление в нашей «разнокалиберной» трубке до 25-30 Bar, и оставляем на 30 минут, затем давление сбрасываем до 10 Bar, и так оставляем до второго этапа работ.

ВНИМАНИЕ! Если Вы не имеете навыков работы с сосудами под давлением, настоятельно не рекомендуем самостоятельно производить испытания.

Пустоты в стене заполняем монтажной пеной. Вводим носик пенного пистолета по максимуму в отверстие, и подаем пену плавно вынимая пистолет из отверстия.

Снаружи делаем тоже самое. Пены нужно подать с небольшим избытком для качественного заполнения всех пустот.

Собираем концы трубок, кабелей и проводов в один пучок. На этом первый этап работ по установке кондиционера окончен. Далее выход маляров и потолочников…

Для штукатур-маляров хочется отметить несколько нюансов: К низу труб шпатлевать следует ВПЛОТНУЮ!!!

В этом квадрате следует «вытянуть» ровную плоскость, близкую к идеальной. Тогда зазор между блоком сплит-системы и стеной будет минимальный и равномерный (симметричный). «Кривую штукатурку» сплит-система обязательно проявит.

Обои: ТРИ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАКА!!! Обязательно с нахлёстом на трубы снизу. Лишнее кондиционерщик удалит сам. В противном случае придется подклеивать, или переклеивать лист целиком. Это обусловлено высотными привязками необходимыми для беспрепятственного отвода конденсата. Иными словами, опустить внутренний блок нет возможности, иначе не будет сливаться конденсат, «кондиционер будет течь».

Итак вернемся к монтажу…. Здесь хочется отметить что уважающий себя монтажник обязательно подклеит защиту на стену. Зачем, объяснять думаю не нужно…

Обратите внимание, здесь монтажник подрезал лишние обои и поддолбил долотом лишнюю штукатурку. Также он освободил крайний крепеж что дало дополнительную свободу действий.

Далее размечаем и бурим отверстия для крепежа монтажной пластины внутреннего блока кондиционера, здесь не лишним будет перфоратор с пылеудалением.

Прикручиваем монтажную пластину шурупами.

Отгибаем трубки на свое место и удаляем лишний утеплитель.

Накидываем внутренний блок для примерки, предварительно сняв облицовку. Блок на кронштейне имеет возможность двигаться влево-вправо на 1-2 сантиметра. Рекомендую найти среднее положение, (опытные мастера могут иметь на этот счет свое мнение).

Отмечаем место среза трубок как показано на фото. Карандашом наносим риски на трубки.

Обрезаем и развальцовываем трубки, предварительно одев гайки. Обратите внимание, перегретый участок отсутствует, а вместе с ним и окалина. Об этом говорилось ранее, на первом этапе.

Подводим питающий кабель в нужное место, если это не обходимо.

Навешиваем внутренний блок сплит-системы на свое место. Соединяем и протягиваем соединения фреонопроводных трубок с моментом указанным в монтажной карте. ВАЖНО: Гайки на штуцера накручиваем до упора руками, и только потом затягиваем динамометрическим ключом. В противном случае высока вероятность повредить резьбу. Поверх накладываем утеплитель и фиксируем хомутами. ВАЖНО: Утеплитель должен плотно облегать трубопровод по всей длине. Без зазоров, исключая контакт окружающего воздуха с медью.

Дренажную трубу подключаем к ванночке для сбора конденсата.

Межблочные кабели подсоединяем согласно схемы указанной в монтажной карте.

Ставим обратно облицовку, и вводим защелки крепления в зацепление с монтажной пластиной. Готово. Монтаж наружного блока мы рассмотрим в следующей статье. Ниже представлено несколько фото наших работ, выполненных по вышеописанной технологии.